Садовый участок имеет границы землепользования. Забор, изготовленный своими руками, обеспечит изоляцию участка от проникания сторонних лиц, домашних питомцев и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу — фасадная — часть ограды должна отвечать завышенным строительным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, огораживания меж примыкающими участками могут иметь высоту до 1 м.

Хоть какой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот либо ворота). Обычно просветы комбинированных заборов изготавливают из дерева либо железного профиля, а несущие столбы — из камня, бетона либо кирпича. Крепкость забора можно прирастить, если легкие просветы водрузить на цоколь из камня либо кирпича.

Железная сетка-рабица

Железная сетка-рабица — самый дешевенький вид ограды, которая и смотрится подходящим образом.

Такую ограду можно воскресить и обогатить своими руками, высадив повдоль нее стремительно разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2—3 проволочных прожилинах, которые укрепляют к опорным столбам (бетонным, древесным либо стальным). Опорным столбам придется выдерживать огромную нагрузку, в особенности если сетка утяжелена массой декоративных растений, потому их не просто вкапывают в землю, а укрепляют в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно бросить как есть либо же загнуть. Последнее просто нужно сделать, если на участке есть малыши.

Материалы:

• железная сетка-рабица в рулоне длиной, соответственной длине ограды;
• покрытые цинком стальные трубы поперечником более 70 мм (денька натяжных столбов);
• железные подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
• стальные либо древесные промежные столбы поперечником в 2 раза меньше, чем поперечник натяжного столба;
• проволока-катанка поперечником З мм и длиной, равной длине ограды плюс припас для крепления к последним натяжным столбам;
• стяжные болты с огромным ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
• мягенькая вязальная проволока поперечником 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежным столбам);
• бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:

1.  Сделайте разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежных столбов. Натяжные столбы размещаются через каждые 9 м, и промежные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину более 60 см, а для промежных— на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом несущем столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на одну вторую их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении приблизительно на 1 день, чтоб успел схватиться бетон.
6. На последующий денек, в каждое отверстие 2 последних натяжных столбов, воткните по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 либо 3 кусочка проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а потом с усилием натяните саму проволоку и закрепите 2-ой конец во 2-м стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. С помощью мягенькой проволоки привяжите прожилины к промежным столбам. К древесным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При всем этом сетку укрепляют к прожилинам через равные промежутки мягенькой проволокой, кусочками длиной 10—15 см. Концы сетки укрепляют к последним столбам также с помощью мягенькой проволоки, которую обкручивают вокруг столба пару раз.